Notre série de voyages lents explore comment vous pouvez effectuer des voyages plus conscients en train, en bateau, en bus ou à vélo – avec des conseils sur la façon d’atteindre votre destination sans vol, et ce qu’il faut voir et faire en cours de route. Ici, l’écrivain Marcia DeSanctis raconte sa traversée des Rocheuses canadiennes en train et les merveilles naturelles qu’elle a vues dans le parc national de Jasper lors d’une escale.
Les Rocheuses canadiennes forment une vaste étendue sauvage vierge à cheval sur les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. Cette région couvre une superficie de 180 000 km² (69 500 miles carrés), contient sept parcs nationaux et offre certains des paysages les plus spectaculaires de la planète.
La valeur d’une visite ici réside, en partie, dans son éloignement. Alors pour m’y rendre, j’ai sauté dans un train à Vancouver pour le parc national de Jasper, site du patrimoine mondial de l’Unesco, à 510 miles de là. Le prochain train vers Edmonton, ma destination ultime, ne serait pas avant quatre jours.
Départ
« Si nous ne pouvons pas exporter le paysage, nous devrons importer les touristes », a déclaré le président du Chemin de fer Canadien Pacifique William Cornelius Van Horne en 1880. Avec l’aventure en tête, j’ai embarqué à la gare centrale du Pacifique de Vancouver pour terminer le premier étape de la route Via Rail Canada a marqué le Canadien (il traverse le continent jusqu’à Toronto).
Pour ma nuit à bord, j’ai réservé une cabine Sleeper Plus pour deux (même si j’étais en solo). Le train, construit dans les années 1950, conserve une authenticité romantique : luminaires en acier inoxydable, verre dépoli, fauteuils en cuir usé et beau wagon-restaurant à l’ancienne. « C’est un musée roulant », a déclaré Sean Pidgeon, coordinateur du service.
Ma classe de service m’a donné accès à un salon et au Dôme, une voiture surélevée entourée de verre offrant une vue à 360 degrés sur le paysage. L’obscurité est tombée peu après que nous ayons quitté la gare, alors j’ai choisi de m’asseoir tôt pour le dîner et j’ai été placé à une table avec trois autres voyageurs. Je suis retourné voir mon salon transformé en une chambre confortable. J’ai bien dormi pendant que le train roulait vers le sud, se réveillant par intermittence au grondement apaisant des roues sur la voie.
Je me suis réveillé à 5h du matin pour voir le lever du soleil – seulement pour me rappeler que dans le nord de l’hiver, le jour se lève beaucoup plus tard. J’ai siroté un café dans le Dôme jusqu’à ce que les premiers rayons du matin m’ouvrent un paysage qui semblait à peine réel. J’ai vu des sommets enneigés déchiquetés, des vallées plongeantes, des lacs gelés, des ravins de granit et des peuplements denses de pins tordus et de bouleaux blanc pâle.
Le train a traversé une forte chute de neige, atteignant une altitude d’environ 5 000 pieds avant de descendre dans une vallée, serpentant le long de rivières et de ruisseaux gelés. Nous étions profondément enfoncés dans les Rocheuses, passant le plus haut sommet de la chaîne, le mont Robson, ainsi que les merveilles gelées de Pyramid Falls et de Moose Lake. À Yellowhead Pass, juste avant la frontière albertaine, nous avons traversé la ligne de partage des eaux, là où l’eau s’écoule soit vers l’ouest vers le Pacifique, soit vers l’est vers l’Atlantique.
Bienvenue à Jasper : le petit frère cool de Banff
Vingt et une heures plus tard, je suis arrivé à Jasper, j’ai récupéré ma voiture de location et je me suis installé dans ma chambre au Fairmont Jasper Park Lodge. Fini la détente dans le calme d’un train : les prochains jours seraient consacrés à l’immersion dans la nature et à l’exploration de la culture et du style distinctifs de Jasper.
J’ai rencontré Estelle Blanchette, qui dirige Jasper Food Tours, pour un tour dans cette petite ville de montagne tout à fait captivante, qui a une scène culinaire étonnamment éclectique et unique. Nous sommes allés dans quatre restaurants et bars, dégustant du pain de viande de wapiti, du falafel, une succulente côte de porc et un cheesecake à l’érable. Nous avons siroté la bière de Jasper Brewing Co., une gamme de vins canadiens et, chez Fiddle River, quelque chose de merveilleux appelé Sortilège – whisky canadien aromatisé au sirop d’érable.
Différent de Banff, un autre parc national et une ville un peu plus brillante à 180 miles au sud-est, Jasper est décontracté et intime. À plus de trois heures de l’aéroport le plus proche à Edmonton, Jasper est une destination pour les audacieux, les curieux et les audacieux. « Jasper est le petit frère cool de Banff », est un bon mot couramment entendu en ville.
Jasper Park Lodge a des liens avec Hollywood : Marilyn Monroe s’est enregistrée pendant le tournage Rivière sans retour, et Bing Crosby aimait jouer au golf ici à l’époque. Néanmoins, le JPL centenaire est une étendue sauvage d’un lieu. Avec des cabanes en rondins surbaissées et une grande salle construite en pierre des champs et en cèdre, la propriété est une extension organique du parc national qui l’entoure. À l’hôtel, vous pouvez prendre un vélo à gros pneus ou utiliser l’hôtel comme base pour explorer l’arrière-pays ou patiner sur le lac. Il y a tout un bâtiment d’équipement pour rendre possibles toutes ces activités hivernales (et celles de beau temps aussi). Des wapitis – appelés « wapiti » en langue crie, pour « croupion blanc » – paissent autour du périmètre de la propriété (séparés par une clôture, bien sûr).
Le planétarium de Jasper est situé à l’hôtel : le parc national de Jasper est une réserve de ciel étoilé remarquable. Chaque nuit, il y a un excellent spectacle dans le dôme, ainsi que l’observation des étoiles avec des experts, à l’aide de puissants télescopes. J’ai vu la constellation Auriga, l’amas d’étoiles Pléiades, Jupiter et quatre de ses lunes, Mars rose vif et la célèbre comète E3 ZTF de cette année – une tache bleue dans le ciel.
Le matin, sous une neige poudreuse, j’ai rencontré une camionnette de Sundog Tours pour un tour de la faune. Nous n’avons repéré ni loups ni lynx sur cette piste, mais nous avons vu de nombreux wapitis, cerfs mulets et mouflons d’Amérique sur les rochers. Et des tonnes de paysages gelés : le long de la rivière Athabasca et des lacs Medicine, Jasper, Maligne et Talbot alimentés par les glaciers, c’était une vue spectaculaire après l’autre. Spindrift tourbillonnait en nuages fantomatiques au-dessus des masses d’eau blanches.
Ce n’est jamais une erreur de visiter le musée d’histoire locale. Dans l’après-midi, après un bol de la célèbre soupe aux tomates du JPL, je suis allé faire un tour au Jasper-Yellowhead Museum & Archives, pour en savoir plus sur le passé humain, économique et géologique de Jasper en tant que plaque tournante du transport et du commerce des fourrures. J’ai eu des choux de Bruxelles croustillants et de la poitrine de porc à Terra en ville pour le dîner – une preuve supplémentaire que Jasper est un centre florissant pour une cuisine innovante et locale.
La promenade des Glaciers, qui relie Jasper au parc national Banff, est régulièrement désignée comme l’une des plus belles routes du monde. Pour cela, j’avais besoin d’un laissez-passer pour le parc national, que j’ai placé sur mon tableau de bord. Conseillé d’emporter de l’eau et des collations, je suis parti à 8 heures du matin; les pneus neige sont requis pour les locations, heureusement. La promenade était fermée depuis trois jours en raison d’une tempête de neige et il y avait peu de voitures sur la route. J’étais submergé par l’horizon – il y avait tellement de beauté brute à admirer – et j’arrêtais ma voiture toutes les deux secondes pour prendre des photos.
J’ai fixé mes fidèles pointes et j’ai marché jusqu’à la masse de glace bleue des chutes Athabasca – et c’était vertigineux et puissant de regarder dans la gorge. J’espérais qu’aucun grizzly errant ne sortirait de son hibernation. Ensuite, j’ai marché jusqu’aux chutes Sunwapta et j’ai regardé avec une certaine appréhension le grand gouffre gelé en contrebas. Environ 90 minutes après le début de la promenade Icefields, une tempête s’est déclenchée, alors je suis retourné à la chaleur et à la sécurité du JPL.
Dans la soirée, à côté d’un foyer sur la propriété, j’ai eu une conversation au coin du feu avec Matricia Bauer, membre de la tribu crie et fondatrice de Warrior Women. Jusqu’à ce qu’ils soient expulsés de force en 1907, environ 26 tribus autochtones habitaient et étaient liées à la terre qui est devenue le parc national de Jasper. Bauer, dont le nom cri est Iskoachitawichy, ou Celle qui déplace les montagnes, vise à « indigéniser le monde, un battement de tambour à la fois », en faisant revivre et en racontant les histoires des Premières nations du Canada.
Elle était accompagnée de Theresa Westhaver, membre de la tribu Secwépemc et agente de liaison pour les relations autochtones au parc national Jasper. Le couple a chanté quelques chansons intertribales, et une en langue crie, en gardant le tempo avec leurs tambours. Parmi les nombreuses connaissances fascinantes : leurs langues tribales respectives n’ont aucun point commun. « Ils sont aussi similaires que l’anglais et le chinois », m’a dit Westhaver.
La marche sur glace dans le canyon Maligne descend 165 pieds (50 m) dans la gorge calcaire. Les conditions glissantes n’étaient pas un problème avec les pointes, et l’équipe nous a également fourni de hautes bottes en caoutchouc (et des casques, en cas de chute de morceaux) pour les parties boueuses. Nous passons devant plusieurs cascades, figées comme des sculptures monumentales à flanc de falaise, ainsi que des grottes, des plateformes de glace et des parois lisses de canyon creusées par l’eau. La visite comprend le déjeuner et le piment de bison est arrivé après une matinée active.
J’ai demandé à l’hôtel quel était le meilleur endroit pour voir le lever du soleil à Jasper et j’ai choisi Pyramid Lake, à environ 15 minutes. Il n’y a pas grand-chose d’original à dire sur le fait d’assister à l’aube d’un nouveau jour, même un jour exquis comme celui que j’ai vu au-dessus du sommet imposant et enneigé du mont Edith Cavell. Pourtant, je crois que même lorsque cela demande de la patience, même s’il fait 15 ° F à l’extérieur, regarder la première lumière tomber du ciel est une occasion des plus intimes, et qui relie un voyageur de manière indélébile à un lieu.
Sous un ciel bleu clair, j’étais de retour dans le train Via Rail vers Edmonton. Le responsable du service, Priyan Thomas, m’a accueilli et m’a dit : « Cela fait 25 ans que je fais cela, et les vues sont si belles que je continue à prendre des vidéos chaque fois que je traverse les Rocheuses. »
Edmonton : une douce fin à un brillant voyage
Une heure après le début du voyage, la terre s’est aplatie. Nous étions à la lisière de la grande prairie canadienne – et dans une tempête de neige, avec des vents féroces, j’ai compris pourquoi les gens préfèrent le train de six heures aux 3,5 heures de route. Après le dîner, je suis arrivé à Edmonton et j’ai vérifié dans le JW Marriott Ice District, un gratte-ciel. Cette ancienne ville frontière est aujourd’hui une ville de 1,5 million d’habitants.
J’ai rencontré Kieth Diakiw de Talking Rock Tours pour une promenade fascinante à travers l’histoire culturelle et géologique de la vallée de la rivière Saskatchewan Nord. Edmonton possède la plus longue étendue de parcs urbains contigus en Amérique du Nord, et elle semble presque vivante avec l’histoire : des colons qui ont établi un avant-poste occidental de la Compagnie de la Baie d’Hudson, et des Pieds-Noirs, Cris, Dénés, Iroquois et d’autres Nations qui furent les premiers habitants de la région. Diakiw est métis, une personne de race mixte européenne et autochtone, et il m’a conduit à un lieu de sépulture sacré, ainsi qu’au parc d’art autochtone, où des œuvres vibrantes de six artistes étaient exposées.
Pour mon dernier dîner au Canada, j’ai mangé chez Biera, l’une des étoiles les plus brillantes de la scène gastronomique d’Edmonton. J’avais fromage blanc dumplings, servis avec une sauce au chou frisé, citron et lactosérum, ainsi qu’une envolée de micro-bières maison. Pour l’avion de retour, j’ai emballé quelques macarons au caramel salé et à la rose de Little Duchess Bake Shop, que j’ai cherchés dans l’après-midi. Ce fut une douce fin à un brillant voyage dans l’Ouest canadien.
Ce que j’ai acheté
Beaucoup de livres pour le temps calme au lodge, puis pour le train vers Edmonton. Je les ai ramassés au centre-ville de Jasper et au musée, à la fois comme souvenirs et pour la recherche. J’aime creuser profondément dans un endroit où vous passez du temps.
Ce que j’ai apporté
Les microspikes sont faciles à enfiler sur mes bottes de randonnée Lowa Renegade imperméables et toutes saisons. Ce sont aussi des miracles instantanés : les crampons me donnent l’impression d’être Spider-Man lorsque je marche sur la glace, ma confiance, mon équilibre et ma sécurité s’améliorant considérablement. Et mes bâtons rétractables Black Diamond sont très pratiques à ranger – en plus, ils transportent toutes sortes de souvenirs pour moi.
