Notre série de voyages lents explore comment vous pouvez effectuer des voyages plus conscients en train, en bateau, en bus ou à vélo – avec des conseils sur la façon d’atteindre votre destination sans vol, et ce qu’il faut voir et faire en cours de route. Nous avons demandé à Anna Richards de rendre compte de son récent voyage en train à travers les montagnes escarpées de la Corse.
Le petit train a fait du gros temps de la montée dans les montagnes corses. J’ai sympathisé: mes jambes récupéraient encore après avoir parcouru un itinéraire similaire à pied, 180 km d’ascensions et de descentes à genoux au cours des deux dernières semaines de randonnée sur le GR20.
« U Trinighellu » semble éthéré – mais se traduit simplement par « Little Train ». La ligne principale s’étend sur 158 km entre Ajaccio, la capitale de la Corse, et Bastia, sa deuxième ville, sur la côte nord-est. Je devais descendre quelques arrêts plus tôt à Ponte-Leccia puis emprunter la ligne côtière jusqu’à la ville portuaire médiévale de Calvi, où m’attendaient ma voiture et un sac plein de vêtements propres.
Bien que le train lui-même ait été modernisé depuis l’ouverture de la ligne en 1879, la ligne de chemin de fer ressemble à un voyage dans le temps – ou du moins à l’époque précédant les réglementations modernes en matière de santé et de sécurité. Partout où je regardais, il y avait des gouttes vertigineuses dans des gorges arides. Des arbres robustes et broussailleux s’accrochaient à des angles étranges aux parois rocheuses.
La ligne de chemin de fer a été initialement prévue en 1855 dans le cadre d’un itinéraire pour traverser à la fois la Corse et la Sardaigne, avec le tronçon corse reliant Bastia au nord à Bonifacio à l’extrémité sud de l’île. Comme pour tant de chemins de fer, le colonialisme a stimulé son développement : Napoléon III croyait que cela signifierait des temps de trajet plus courts pour les passagers et les marchandises voyageant entre la France et l’Algérie, alors sous domination coloniale. Le train n’a jamais atteint Bonifacio, finissant à Ajaccio.
En 1959, le ministre français des transports Robert Buron tente de fermer la voie ferrée, affirmant que « des voitures et cinq bus » suffiraient pour se déplacer en Corse. Cela a suscité un tollé de la part des insulaires, qui – bien que résolument « non français » – savaient certainement frapper comme ceux du continent. L’avenir de la ligne a été incertain pendant des décennies, et aujourd’hui encore, les randonneurs et les étudiants de l’unique université de Corse constituent une part importante des passagers.
Pourtant, cela reste l’une des meilleures façons de voir l’île, en particulier au printemps et en été, lorsque les paysages corses s’affichent en couleur.
Départ
Je savais que voyager par la route aurait épargné au moins une heure sur mon trajet, mais il aurait aussi contourné l’échine osseuse des montagnes corses. Je suis donc monté à bord du train à Ajaccio, les genoux croûteux, vêtu de vêtements malodorants et portant un sac de randonnée encore plus malodorant. Alors que nous commencions la laborieuse ascension et que je regardais disparaître la métropole animée d’Ajaccio (la population est d’un peu plus de 60 000 habitants, mais après une quinzaine de jours dans la nature, cela m’a semblé être Delhi), je me suis rappelé la première fois que j’avais entendu parler de la chemin de fer de montagne, d’un ami de la famille qui avait visité la Corse dans les années 1980. Son train avait déraillé et ils étaient tombés – des touristes, des habitants et plus que quelques poulets – pour se retrouver bloqués pendant plusieurs heures dans le désert corse. Heureusement, aucune aventure de ce genre n’était prévue pour mon voyage.
Le voyage
Le bleu pervenche de la Méditerranée a disparu, remplacé par des pics en forme de crocs se découpant sur un ciel tout aussi bleu, montant et descendant au hasard comme s’ils avaient été gribouillés par un tout-petit. Nous avons traversé des ponts en fer d’apparence précaire et traversé des villages de montagne isolés avec des flèches d’église aussi maigres que des cure-dents. Le train semblait rouler avec le paysage.
Après un tunnel particulièrement long (l’un des 32 de la grande ligne Ajaccio-Bastia), le train s’arrête à Vizzavona. C’était un spectacle familier, car j’avais campé ici moins d’une semaine plus tôt. Vizzavona marque la séparation entre la moitié nord plus rude du GR20 et le sud (relativement) plus doux. C’est aussi l’un des rares endroits du trek avec une épicerie. A pied, j’avais prêté plus d’attention aux bars Snickers qu’à la gare au toit de terre cuite.
Une descente vertigineuse nous conduit à Corte. De nombreux jeunes Corses se rendent sur le continent pour étudier, mais comme la seule université de l’île compte encore plus de 4000 étudiants, plusieurs personnes ont fait des allers-retours ici. Deux arrêts plus tard et plus bas encore, nous arrivons à Ponte-Leccia. Un carrefour ferroviaire, c’était une station décevante pour la réponse de la Corse à Clapham Junction, sans café à trouver. Je suis sorti et me suis dégourdi les jambes avant de monter dans un train identique vers la côte.
L’arrivée
Juste avant L’Île-Rousse, la mer est réapparue et nous avons commencé à longer la côte. De nombreuses plages que nous avons traversées étaient complètement vides, d’autres occupées par une poignée de baigneurs aux seins nus. La dernière étape du voyage a duré un peu moins de deux heures. Une voiture l’aurait fait en deux fois moins de temps, mais j’étais content de ne pas avoir survolé ces points de vue.
Petit château de sable d’une ville, Calvi s’élevait parmi des murs couleur citron et s’avançait dans la mer à la frange nord-ouest de l’île. Il était temps de tremper mes membres endoloris dans la Méditerranée.
Des billets
Les trains entre Bastia et Ajaccio circulent trois à six fois par jour dans chaque sens selon la saison, le tronçon Ponte-Leccia-Calvi ayant deux à trois départs par jour. Un aller simple Bastia-Ajaccio est à partir de 21,60 € ; un pass de train d’une semaine pour toute l’île coûte 50 €. Les horaires complets et les tarifs sont disponibles ici.
Nourriture et boisson
Il n’y a pas de voiture-buffet à bord, nous vous conseillons donc de préparer votre propre pique-nique.