Notre série de voyages lents explore comment vous pouvez effectuer des voyages plus conscients en train, en bateau, en bus ou à vélo – avec des conseils sur la façon d’atteindre votre destination sans vol, et ce qu’il faut voir et faire en cours de route. Dans le dernier épisode, Monisha Rajesh (auteur de Le tour du monde en 80 trains) documente son voyage en train de Vienne à Bucarest.
Ce n’est pas souvent que je monte dans un train avec trépidation.
Mais ce matin-là, j’avais eu une conversation avec un agent du service autrichien Nightjet de Paris à Vienne, qui avait grimacé de désapprobation quand j’ai révélé que je continuais vers Bucarest en train. « Sur la Dacia? » avait-elle demandé. « C’est un train terrible – c’est tellement long. Et c’est un train roumain. Faites attention à vos affaires, oui ? »
Étant donné que le seul vol que j’ai jamais subi était dans une voiture de première classe dans un train vers le Dorset, il était facile de rejeter ces stéréotypes désinvoltes. Pourtant, j’étais encore un peu méfiant alors que la Dacia bleue et brillamment éclairée – prononcé « dat-sya » – bourdonnait dans Wien Hauptbahnhof juste avant 20 heures. Au passage de ma voiture, j’ai couru sur le quai et j’ai montré mon billet à un préposé, qui a été rapidement accosté par un retraité américain qui voulait acheter un billet sur place.
Il est facile de réserver des billets pour ce train populaire sur le site Web des chemins de fer roumains et en personne à la gare – et conseillé de le faire le plus tôt possible, à la fois pour des tarifs moins chers et pour garantir une place pour le trajet de 19 heures (surtout pendant les mois d’été chargés). Les billets sont mis en vente 90 jours à l’avance. J’avais acheté le mien un mois avant mon voyage pour 110 € – bien que les sièges commencent à partir de 42 € seulement, si vous pouvez supporter de rester assis pendant presque une journée.
Fraternité et saucisses
En contournant le retraité et le préposé, qui discutaient des options de sièges, j’ai sauté les marches – et mon malaise s’est dissipé à la vue de moquettes nouvellement ajustées, de couchettes aussi douces que du velours et de seulement deux des cinq autres passagers potentiels dans mon compartiment. En vérité, le train était de loin supérieur au Nightjet, avec ses intérieurs fatigués. Comme on m’avait attribué un compartiment réservé aux femmes, j’ai ressenti un sentiment immédiat de fraternité alors que mes camarades de compartiment et moi nous aidions à mettre les couchettes en place, à stabiliser les échelles tandis que d’autres rangeaient les draps et rangeaient les sacs. Les Roumaines, Inga et Elena se rendaient à Mediaș dans le comté de Sibiu en Transylvanie. Ils s’attellent à ajuster la température, proposent des biscuits et des chips et chargent à tour de rôle leur téléphone dans l’unique prise du compartiment.
Ce qui rend un train couchette génial, c’est la voiture-restaurant, j’ai donc été déçu qu’il n’y en ait pas eu une attachée à ce train au moment de notre départ. Tous ceux que je connaissais et qui avaient voyagé sur la Dacia m’avaient raconté des histoires sur la clameur et la camaraderie de la voiture du Bar Bistro – et surtout de son fameux grill mixte : un plateau de frites, de salade et de côtelettes de porc, avec des saucisses rouges à cheval sur le pile. Hélas, le chariot avait été arrêté à la fin de l’année dernière sans aucune indication quant à savoir s’il pourrait ou non faire une réapparition.
Nous venions donc tous préparés avec des pique-niques et des Tupperware – et l’odeur du ragoût et des boulettes maison remplissait le couloir alors que le train commençait à bouger. En partie pour un peu de wurst, je me suis rendu à l’Albertinaplatz à la recherche du tristement célèbre stand de saucisses Bitzinger et j’ai fait le plein de la version épicée avant de me rendre à la gare, où je me suis également arrêté à la boulangerie Ströck pour stocker des pâtisseries et des muffins. pour le matin.
Contrôles frontaliers au milieu de la nuit
Alors que le scintillement orange des lampadaires traversait la voiture, je me suis approché de la fenêtre et j’ai regardé Vienne embrasser la soirée. Au fur et à mesure que les immeubles défilaient, j’ai repéré des lits superposés pour enfants tendus de lumières, des rebords bordés de jouets et des gens aux éviers qui regardaient en l’air alors que nous passions devant. Loin d’être un train de fête, c’était un voyage pour se tourner vers les livres, tricoter et se retirer tôt; la plupart des passagers étaient déjà dans leurs couchettes, avec des écouteurs et des masques pour les yeux.
Étant donné que l’Autriche et la Hongrie font partie de l’espace Schengen, nous avons parcouru la première frontière sans arrêt. Pourtant, j’ai récupéré mon passeport et je l’ai mis dans ma poche en prévision du contrôle de 2 heures du matin à Lőkösháza, juste à l’intérieur de la frontière hongroise avec la Roumanie. Les lumières éteintes et le rideau tiré sur la porte, notre compartiment fut bientôt silencieux à l’exception du bruit sourd et régulier du train se balançant vers le sud-est en direction de Budapest.
Un coup à la porte me sortit d’un sommeil inhabituellement profond. J’ai remis mon passeport, conscient de la forte odeur de cigarette provenant de la bouche de chauffage, avant d’enfouir mon visage dans les draps et de m’assoupir à nouveau jusqu’à 4 heures du matin pour le deuxième contrôle à la frontière roumaine à Curtici – où un miroir a été basculé dans le compartiment et au-dessus de ma tête. Me sentant reconnaissant que ce soit un long trajet sans urgence à faire surface à l’aube, je me suis retourné, tombant dans un profond sommeil une fois que le train a repris son mouvement.
Un chariot-bar avec des sandwichs au jambon et du whisky
Je me suis réveillé avec le train traversant Dumbraveni, le cœur de la Transylvanie. Un blizzard enveloppait la voiture, la poudre se précipitant par les fenêtres, les scalps des montagnes à peine visibles à travers la brume. C’était une scène en noir et blanc qui a continué à se dérouler au cours de la matinée, alors que la fumée se déployait des cabanes et que les rivières scintillaient autour de la neige. De temps en temps, des maisons peintes au pastel surgissaient du paysage au milieu de flèches et d’églises en pointe d’aiguille – mais sinon, la terre était plate et gelée, dépourvue de vie et de couleur. Suivant la rivière Olt, le train a roulé pendant des heures en se faufilant dans des tunnels cachés par des forêts d’arbres chargés de poudre et garnis de glace étincelante.
Si l’hiver de Transylvanie était une ambiance, il était sombre et réfléchi.
Bercé par le tambour des roues, j’ai grignoté mes pâtisseries et j’ai descendu le train jusqu’au wagon-bar – qui avait été couplé au train pendant la nuit – où une poignée de passagers étaient perchés sur des tabourets en sirotant un café et en regardant au loin. Vendant un peu plus que des sandwichs au jambon et à la salade – et des trucs plus forts comme Chivas Regal, Johnnie Walker et Jameson – la voiture était l’ombre de ce dont j’avais entendu parler.
J’ai trouvé un siège près du retraité américain qui avait choisi de rester assis toute la nuit malgré la disponibilité d’une couchette. « Oh, il devait y avoir d’autres personnes là-dedans, et vous ne savez pas qui pourrait entrer dans ce compartiment et dormir au-dessus de vous », a-t-il déclaré, à mon amusement. Pour moi, la joie des trains de nuit est l’incertitude, le frisson de ne pas savoir qui va entrer dans votre histoire et partir le matin, des amitiés éphémères fusionnées en mouvement.
De retour dans mon compartiment surchauffé, je me suis assis en regardant les montagnes des Carpates couvertes d’épicéas se profiler alors que la rivière Prahova serpentait à côté. De temps en temps, de gros tas de neige tombaient des branches dans ses eaux vertes et bouillonnantes, emportés à grande vitesse. À la périphérie de Bucarest, les nuages se sont évaporés, le bleu a percé et le soleil a flamboyé au-dessus de la tête, sortant la scène de sa morosité. Alors que les lacs scintillaient et que les champs défilaient, la Dacia est entrée dans une vie propre, galopant vers la fin du voyage de 685 milles (1100 km). Lorsque les signes d’arrivée ont émergé – graffitis sur les murs, câbles aériens, plusieurs voies le long – j’ai rassemblé mes sacs et je suis sorti de ma méditation.
Et avec un esprit clair et un cœur plein – sans parler d’un estomac vide – je suis monté sur la plate-forme et j’ai fait mon chemin dans le vacarme de la ville.
Comment y arriver
Les billets Dacia peuvent être achetés jusqu’à 90 jours à l’avance sur le site officiel des chemins de fer roumains. Les billets aller simple sont à partir de 42 € pour une place en car. Une place en couchette pour 6 personnes est à partir de 52 €, et en couchette pour 4 personnes à 59 €. Une cabine privée avec salle de bain commence à 159 €.
Il n’y a actuellement pas de voiture bistrot à bord de la Dacia, il est donc conseillé d’apporter suffisamment de nourriture et de boisson pour la première nuit. Une voiture-restaurant est attachée pendant la nuit, avec des boissons chaudes et froides et des sandwichs disponibles à partir de 8h environ. Les cartes de crédit et de débit ne sont pas acceptées à bord, alors assurez-vous d’avoir sur vous de petites coupures en euros ou en leu roumain.