Pensez à la péninsule ibérique et vous aurez une vision rapide du fado portugais et des bâtiments à façade de tuiles, ainsi que des taureaux et des matadors espagnols.
Pourtant, il y a un coin de la péninsule qui ressemble plus à James Joyce qu’à Miguel de Cervantes. La région la plus septentrionale du Portugal et le coin nord-ouest de l’Espagne sont des terres unies par un paysage perpétuellement vert et une culture commune qui remonte aux tribus celtiques qui ont habité la région jusqu’au début de l’ère chrétienne.
Pour célébrer cet héritage commun, Comboios de Portugal (service ferroviaire national du Portugal, connu sous le nom de CP) et Renfe (équivalent espagnol) ont uni leurs forces sur la Linha Celta/Tren Celta, une ligne ferroviaire qui relie Porto, au Portugal, et Vigo, en Espagne. Séduit, j’ai sauté à bord, prolongeant mon itinéraire jusqu’à La Corogne, près du point le plus septentrional d’Iberia. En cours de route, je me suis arrêté dans des endroits qui expriment le fascinant héritage celtique commun de cette région.
Porto–Viana do Castelo
Mon voyage commence à 8h13 à la gare Campanhã de Porto dans un train de banlieue CP à trois voitures. C’est à destination de Vigo, juste de l’autre côté de la frontière espagnole – mais je saute à Viana do Castelo, une ville portugaise de province au charme démesuré et aux traces intrigantes de la culture celtique.
À une heure au nord de Porto, le paysage me fait croire que je suis en Irlande : c’est vert émeraude et brumeux, avec des villas en granit plus courantes que des maisons à façade de tuiles. À certains endroits, je vois des gens marcher le long des voies ferrées : des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Le centre historique de la ville prend la forme de longues rues bordées de majestueux bâtiments à façade de tuiles qui se terminent par des églises et des places apparemment cachées. Il est possible d’approcher Viana en excursion d’une journée, en laissant vos bagages à l’office de tourisme local et en explorant et en mangeant avant de prendre le train tardif pour Vigo à 20h14. Pourtant, c’est une ville tellement charmante que j’ai choisi d’y passer la nuit.
C’est à Viana que j’ai commencé à voir un changement dans l’apparence des gens, avec des yeux bleus et des cheveux roux de plus en plus courants. Pourtant, le lien le plus palpable avec la culture celtique est la Citânia de Santa Luzia, les ruines brumeuses et mystérieuses d’un fort de colline datant du IVe siècle avant notre ère. Le Citânia est perché au sommet de la colline qui surplombe la ville et, en été (de juin à septembre, de 9h à 20h), il est accessible via un funiculaire. Sinon, c’est une très, très longue marche en montée; pensez à un taxi depuis la gare (environ 20 € aller-retour, temps d’attente compris). Les personnes intéressées par la culture celtique pourraient également envisager de louer une voiture et de parcourir les 50 km jusqu’à Castro de Santa Trega, juste de l’autre côté de la frontière espagnole et l’un des forts de colline les plus grands et les mieux conservés de la région.
De retour en ville, le Museu do Traje est entièrement dédié aux vêtements distinctifs de la région. C’est l’un des meilleurs petits musées que je connaisse, avec de belles expositions et de vieilles photos, toutes accompagnées d’explications claires en anglais. Et ce serait un crime alimentaire de visiter Viana sans une bouchée chez Manuel Natário. Cette boulangerie de 85 ans se spécialise dans bolas de Berlimdes beignets frits fourrés à la crème aux œufs et saupoudrés de sucre à la cannelle, qui ont une réputation culte parmi les nerds de la pâtisserie au Portugal (oui, ils existent).
Viana do Castelo-Vigo
A 9h16 le lendemain matin, je monte dans mon prochain train. Immédiatement au nord de la ville, le train longe la côte, car il est arrosé par l’écume de la mer agitée. À Caminha, le train tourne vers l’intérieur des terres, longeant la rive est du fleuve Minho jusqu’à ce qu’il traverse un pont et entre en Espagne à Tui.
Un peu plus d’une heure plus tard, j’arrive à Vigo. Apparemment oublié dans le coin nord-ouest du pays, entouré d’eau et perpétuellement pluvieux et vert, ce pourrait être le Seattle de l’Espagne. À une certaine époque, c’était autrefois la ville à la croissance la plus rapide du pays, et l’étalement urbain a malheureusement masqué une partie de son charme. Pourtant, donnez-lui suffisamment de temps et vous constaterez que Vigo est remplie de gens super sympathiques qui sont en fait heureux de voir des touristes internationaux.
Le monument celtique le plus important de Vigo est son castro, le terme espagnol désignant les forts perchés communs dans la région. Alternativement, vous pouvez rester au 21e siècle au MARCO, l’excellent musée d’art contemporain de la ville. Situé dans une ancienne conserverie sur une bande de sable blanc à l’extérieur du centre-ville, le Museo do Mar expose des artefacts qui remontent à l’époque celtique – mais l’accent est mis sur la pêche, avec une plongée profonde dans l’industrie de la conserve de Galice. En effet, la Galice abrite certains des meilleurs fruits de mer du monde, et Vigo est un endroit idéal pour les goûter. Visitez Rúa Pescadería, où vous pourrez sauter de bar en bar, manger des huîtres et boire de l’albariño en cours de route.
Vigo est également bien situé pour une excursion d’une journée aux îles Ciés, à 45 minutes en bateau. Les îles font partie d’une zone protégée et possèdent de belles plages ainsi que des possibilités de promenade et de baignade.
Vigo–Saint-Jacques-de-Compostelle
Le lendemain matin, je marche jusqu’à l’autre gare de Vigo, Urzáiz, à destination du centre commercial, pour mon train vers Saint-Jacques-de-Compostelle. L’itinéraire est à l’intérieur des terres et le train à grande vitesse Renfe traverse des collines, des vallées fluviales et des maisons en granit reliées à de petits vignobles apparemment sans fin.
Arrivé à Santiago une heure plus tard, je me sens obligé de faire une visite à la Praza do Obradoiro pour regarder les pèlerins arriver à destination, la scène dramatique sur une bande sonore de musiciens ambulants jouant de la cornemuse. Si ce son vous plaît, rendez-vous à la Casa das Crechas, où les jams folk live organisés le mercredi plongent souvent dans des thèmes et des mélodies celtiques.
Santiago est incroyable pour une errance sans destination. Pour vous repérer, direction le Museo do Pobo Galego, un excellent musée dédié à la culture locale. Bien qu’il y ait très peu d’informations en anglais, les affichages présentent des illustrations charmantes et désuètes. Il y a une section entière sur la fabrication de cornemuse et le premier étage présente des expositions sur l’histoire ancienne de la région. Attendez-vous à un bon cours accéléré sur les racines celtiques de la région via des modèles de castrosainsi que des exemples de pétroglyphes et d’autre art celtique.
Pour une expérience plus contemporaine de la culture celtique, alignez votre visite sur le Festival de la Saint-Jean, fin juin, et participez aux feux de joie du solstice destinés à faire fuir la ville méigas, sorcières issues des croyances celtiques. Pendant le reste de l’année, plusieurs tenues proposent des visites nocturnes guidées de Saint-Jacques-de-Compostelle axées sur ses esprits sombres. Sinon, louez une voiture et rendez-vous à Castro de Baroña, peut-être le plus célèbre – et le plus impressionnant – de Galice. castroun ancien village de l’époque celtique perché sur une demi-île.
Saint Jacques de Compostelle–La Corogne
Via un train à grande vitesse, le point final de mon voyage est à moins d’une demi-heure.
La Corogne, située sur la côte nord de la péninsule ibérique, est une ville entourée d’eau ; Playa del Orzán est une belle et vaste plage qui sera probablement à quelques pas de votre hôtel. De là, dirigez-vous vers le nord pour rencontrer la péninsule rocheuse qui abrite la tour d’Hercule, le seul phare romain existant au monde – et un point de repère dont les origines remontent à une histoire qui mêle les traditions grecques, romaines et celtiques. Au pied du chemin qui mène au phare se trouve une statue dédiée à Breogán, considéré comme un ancêtre important du peuple celtique. À quelques pas de là, Menhirs for Peace, un hommage de 1994 aux mégalithes trouvés dans le royaume celtique. Étant donné que cette péninsule abrite de nombreux sentiers et de petites plages, vous pouvez la considérer comme une excursion d’une demi-journée.
Pour une ville de taille moyenne relativement éloignée, La Corogne présente une quantité disproportionnée d’art. Quand j’étais en ville, les offres comprenaient une rétrospective massive du travail d’un photographe de mode, une exposition fascinante sur la photographie Polaroid à la Fundación Barrié et une exposition Picasso au Museo de Belas Artes. C’est aussi une ville amusante, avec Rúa Galera au centre-ville, une bande animée avec des dizaines de bars et de restaurants.
Dédié castro les fans devraient envisager une excursion à Castro de Borneiro, situé à 65 km à l’ouest de la ville, et considéré comme l’un des plus vastes villages celtiques perchés de Galice.
Informations pratiques sur la Linha Celta
Bien que les deux pays gèrent les trains sur cet itinéraire, les achats de billets se font généralement via Renfe en Espagne ; téléchargez son application pour rendre les achats plus pratiques. N’oubliez pas qu’il y a une heure de décalage horaire entre le Portugal et l’Espagne. Un billet plein tarif de Porto à Vigo coûte 14,95 € par adulte.