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20/12/2004 @ 19:33

Eclosion de cafés design à Phnom Penh

swann

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Société - Eclosion de cafés design qui séduisent les nouveaux riches

Un décor moderne et soigné, une ambiance feutrée et climatisée que ne perturbent pas les bruits de la rue, un menu riche en variétés de thé et proposant une cuisine délicate. Ce concept paraît séduire de plus en plus de Phnompenhpois à la recherche de nouvelles formes de convivialité. Depuis l’ouverture, en 1999, du café Thé Chinchou Paris, on ne compte plus les établissements qui, dans la capitale, déclinent à leur façon ce cocktail pour attirer une clientèle plutôt aisée.

"Mon patron est taïwanais, explique Melle Kéng Vuochlèng, gérante de Thé Chinchou Paris. Ce type d’endroit est très populaire chez lui. Alors, il a eu l’idée d’en implanter un ici et nos premiers clients étaient des Chinois. Mais, rapidement, les Cambodgiens ont manifesté leur intérêt pour notre café." En ce moment, une centaine de clients franchiraient chaque jour la porte de l’établissement assure la gérante. Parmi eux des jeunes, en couple ou en groupe, des artistes et des gens qui travaillent dans les milieux de la vidéo. L’élégance est de mise et on y vient pas en moto-dop, plutôt en voiture coûteuse. "Les clients aiment la tranquillité de l’endroit. Ils peuvent parler sans hurler, pas comme dans les autres restaurants", note la gérante. "Avant, je ne fréquentais que les petits restaurants. Mais depuis que je possède une voiture, je veux fréquenter des endroits confortables", remarque un client d’une trentaine d’années qui vient régulièrement au Thé Chinchou Paris, "surtout avec mes amis étrangers". Une tasse de café ou de thé coûte entre 1 dollar et 1,6 dollar. "Mais si on y réfléchit bien, ce n’est pas si cher. Le service est de bonne qualité, il y a l’air conditionné. Et puis, je veux goûter à la nouveauté", note le jeune homme. Bona, étudiant à la faculté de droit, fréquente aussi assidûment le Thé Chinchou, le week-end avec sa petit amie ou avec ses camarades de classe. "Le décor convient bien à notre jeunesse", confie-t-il en dégustant son thé dont il trouve la saveur "admirable".

Au Café A1 ou A2, moins de jeunes mais davantage de hauts fonctionnaires ou d’hommes d’affaire qui, l’air sévère et un tantinet hautain, viennent discuter travail à la pause de midi.

Pour Tov Méang Heang, patron du Café Mondulkiri, l’engouement pour ce genre d’établissements, traduit un changement dans les habitudes des Phnompenhois. "Les gens veulent maintenant prendre le temps de manger ou de discuter autour d’un café. Avant, on se réveillait tôt, on se précipitait pour avaler le premier café de la journée et après, terminé. Aujourd’hui, on veut prendre le temps de parler entre amis et collègues dans un endroit tranquille", analyse-t-il.

En réalité, selon lui qui importe son café du Mondulkiri comme le nom de son établissement le laisse entendre, les Cambodgiens ne seraient pas de vrais amateurs de cette boisson. "Même ceux qui sont les plus accrochés n’osent pas boire un verre de café pur. Ils y ajoutent du lait. Et certains de nos clients n’en boivent jamais. En fait, il s’agit plutôt d’une mode qu’on copie de l’étranger comme cette habitude qui se fait jour de manger seul", remarque Tov Méang Heang, qui s’est décidé à ouvrir son établissement en mars dernier "après avoir réalisé une étude de marché".

Quelle que soit leur spécialité, tous ces cafés ont un point commun : le mélange de classe n’y est pas de mise. "On reçoit très rarement des moto-dop", relève la gérante du Thé Chinchou Café. Pour Tov Méang Heang, cet élitisme semble même être la base du succès de ces cafés : "Les gens riches ne veulent pas se mélanger avec les pauvres", tranche-t-il.

Ung Chansophea

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